Клей для пластика.металла и пр.

[Войцехович]

Коллеги. На днях покупал полистирол в магазине для реклам,.взял у них прайс. Обнаружил в нём несколько видов клея на основе цианакрилата. КОСМОФЕН плюс белый и прозрачный, СУПЕР НН, клеи -аэрозоли 3М и т.д. По параметрам КОСМОФЕН плюс это обычный супер-момент со временем схватывания 4-10 сек.А Супер НН, это момент-гель.Кто либо пользовался такими клеями и каковы результаты?

[Igmar]

Канонир, все цианакрилаты одного поля ягоды. Просто одни немного крепче, другие извините хилее . Конструкции для рекламы (а клей КОСМОФЕН будем говорить рекламный, образно выражаясь) подвергаются большим нагрузкам - вот и клей крепче (а вернее его ядрёность), а в нашем деле статика преобладает. Что Момент, что Космофен - одно и то-же. Правда Момент имеет меньшее свойство "задымлять" прозрачные детали нежели Космофен. Комофен схватывается быстрее и не всегда это лучше. Это иногда и моргнуть не успеешь, а деталь прилипла блин. Учитывая, что зачастую далеко не всё хорошо то, что быстро, практически отказался от цианакрилатов - использую редко. Эпоксидка (куда крепче) и Ревеловский препарат, нравятся больше.

[Фёдор STaFF]

Igmar, а что за "Ревеловский препарат"?

[SeRj]

Igmar, + 1 по поводу "Ревеловского препарат"а !

[Igmar]

Фёдор STaFF, SeRj вот эта штука (ранее оговаривалась вскользь):
http://toysua.com/product_info.php?products_id=7335

Вообще конечно нужно влить немного теории (которая закреплена практикой) - поехали. Почему молекулярный клей можно считать самым хреновым? А вернее почему - самым не прочным? Да очень просто - чем меньше слой клея, тем прочнее соединение двух склеиваемых деталей. Молекулярка имеет свойство моментально засыхать когда попадет на поверхность детали. Что получается? Нанесли каплю молекулярки (именно каплю, в инструкциях пишется, что не растирать по поверхности) и вот верхняя часть капли некоторое время "ждёт" контакта с другой, второй деталью. А вот нижняя часть капли уже вступила в реакцию и засохла (ну это если в сечении рассматривать - вид сбоку под микроскопом). Прижав вторую деталь к ещё не высохшей верхней части капли мы получаем моментальную реакцию клея, а соответственно его высыхание/схватывание. Вроде всё хорошо, однако - у нас получается очень толстый пограничный слой клея, то-есть ощутимая, излишняя толщина этого самого клеевого слоя, что хреново. Ещё раз вспомним что - чем тоньше слой клея, тем крепче клеевое соединения - просто потому, что расстояние между двумя склеиваемыми деталями меньше, соответственно подвижек, колебаний между этими деталями так-же меньше. Во всём виновата скорость. Почему? Возьмём классическую эпоксидку - а там прижать нужно покрепче. Что это даёт? Да излишки клея выдавливаются, а соответственно слой клея меньше. Соответственно прочность соединения лучше, потому, что расстояние между деталями меньше и подвижка между деталями меньше - о . Да, многие скажут, ну дык прижать крепко далеко не всегда получается. Ответ - дык высыхает клей медленней, соответственно даже при ручном прижатии без всяких там струбцин выдавится клея больше, ну и соответственно далее по теории вышеизложенной. Меня всегда удивляло "клееиннее" фигурок цианокрилатом. Прижимаемость деталей ухудшается, из-за толщины клеевого слоя, а потом рождаются слухи, что фигурки не качественные, в смысле плохая состыковка деталей. Нееет, может оно так и есть, но цианокрилат по сути своей не может обеспечить хорошей фирменной состыковки (если она там существует даже в идеале). Получается что на некоторые фирмы просто бочку катят, мол дескать шпаклёвка нужна. А вот долгоиграющий клей, эпоксидка и Revell Contacta Liquid Special приклеивают крепче, а главное - позволяют точнее выставить деталь, последний (в смысле "Ревелл") позволяет и на следующее утро откорректировать приклеенный элемент до нужной точности. Можно и Момент использовать:
http://www.germ.ru/obj3/0/0/176/
но мне кажется , что он не высыхает до твёрдого состояния, всё таки остаётся эластичным кажись, по отношению к "Ревелловскому" аналогу, по идее - основа у них одинаковая, вроде. Плюс ко всему "Ревелл" и эпоксидка хорошо разбавляются ацетоном, что их разжижает, однако и время высыхания увеличивается значительно - ну и ладно, а "мы" и не торопимся . Вот такая вот теория и практика (ух, пока родил - задолбался, в смысле напечатать).

[SeRj]

Igmar, спасибо Вашим пальцам !

[Igmar]

SeRj , ой, я то-же им скажу спасибо, за то, что они всё это выдержали. И вам спасибо, за ваше спасибо и за то, что это всё прочли (это они - пальцы сказали )

[Войцехович]

igmar ,большое спасибо за подробное разъяснение. Я просто ошеломлён Вашими познаниями. Недаром у меня с химией были нелады.Конечно эпоксидка хороша при неспешной работе.Но вот когда нужно приклеить множество металлических шин на деревянные колёса, тут уж думать.В былые времена был клей БФ-2 спиртовой. Хороший был клей. Но годы борьбы с пьянством сгубили его. Алкаши стали отделять спирт от клеящего состава и пить. Клей стали выпускать (и поныне выпускают) на какой то гадости. Ну не клеит совсем.Перепробовал множество современных клеев.Или хрупкие. или наюборот эластичные.Что при мелких деталях на пушках ,например, не есть хорошо.С другой стороны при установке металлических шин на колёса пришлось не лениться и ставить их на мелкие квадратные гвоздики сделанные из медной проволоки.Ещё раз спасибо за консультацию.

[Igmar]

Канонир, пожалуйста. Только с химией у меня то-же большие проблемы . Для мелких деталей "Ревелл" действительно несколько неудобен - "сопливай" он. Даже если хорошо развести ацетоном, проблема остаётся. Однако излишки вылезшие из-под деталей можно легко убрать зацепив зубочисткой (например), правда не сразу, необходимо выждать минуты 3-и. Это относится к не впитывающим поверхностям, для дерева может не пройти такой способ. Ну а о эпоксидке вы знаете, последнее время практически только ней и использую. Приловчился смешивать компоненты так, чтоб застывала через часа 2-3. За это время можно детали откорректировать по месту, поправить и т.д. Для мелких деталей, разбавляю ацетоном - текучесть повышается, можно положить клея столько, сколько нужно. Если переборщил - очень легко удаляются излишки. Ну вот например - необходимо вклеить отрезки медной проволоки диаметром 0.3 мм., в отверстие чуть больше чем 0.3 мм., просверленное в полистироле, имитируем механический указатель положения шасси. И то и другое уже покрашено. Капнуть молекулярку в отверстие - дык она не пустит, "Ревел" соплив - неудобно и вступит в реакцию с краской, всё испортить можно. А эпоксидку аккуратно в отверстие запустили, на проволоку положили, излишки убрали, вставили без проблем. Через 30 минут или 1 час, когда клей начинает схватываться можно откорректировать положение этого самого указателя - всё. Плюс ко всему, эпоксидка усохнется и если где-то недосмотреть излишки, то всё равно следы клея практически незаметны. В общем приблизительно так.

[SeRj]

Igmar, вашим пальцам вновь респект

[SeRj]

Igmar, кстати, Ваш реферат про клей помог мне сегодня пару ТанКовских фигур собрать ,
СпАсИбО!

[Фёдор STaFF]

Igmar, спасибо за консультацию. Интересно, нужно будет подумать от этих клеях.

[Войцехович]

Igmar ещё раз спасибо. Пожалуй я вернусь к старому методу изготовления моделей. Буду делать сразу две модели. Пока одна сохнет, работать над другой.Некоторая лёгкость работы с суперклеями приводит иногда к непредсказуемым результатам.Старое испытанное средство зачастую лучше новейших.

[Igmar]

Пожалуйста. Раз такой интерес, продолжу "диссертацию" . Нет, ну от молекулярки совсем отказываться не стоит. Это то-же достойный инструмент. Просто в зависимости от задачи нужно подобрать подходящий клей.
По поводу эпоксидки - речь шла о классической двух компонентной (ну ещё которая с Советских времён выпускалась). Современный быстрые не имелись ввиду. Многое зависит от качества отвердителя (в общем писал об этом раньше, но повторить не помешает). Отвердитель должен иметь резкий запах похожий на запах аммиака. Вот при покупке необходимо проверить органами обоняния, но осторожно. Если с 7-10 см., запах чувствуется - это хорошо. Если поднесли к носу и ничем не пахнет - покупать нельзя. Такой отвердитель может не затвердить смолу. Хороший отвердитель при определённом направлении света настольной лампы парит из банки, как паровоз (ну образно говоря). Правда в магазине таким способом не проверишь. Отвердитель необходимо хранить в плотно закрытом сосуде. Он к сожалению имеет небольшой срок годности. Лучше всего найти контору которая продаёт смолу на разлив. Смолу ЭД-20 можно купить грамм 100. Отвердитель ПЭПА грамм 50 не более. Просто 100 грамм можно не успеть использовать и он пропадёт (ну мы говорим из расчёта для нашего модельного дела, где нет больших деталей и больших площадей).
Использование - для приклеивания небольших деталей берём ёмкость от таблеток, пусть будет блистер от Спазмалгона например. Берём зубочистку опускаем в смолу и "роняем" в ячейку три-четыре густые, обильные капли смолы. Потом другой зубочисткой таким-же способом роняем туда-же одну ну максимум две капли отвердителя (отвердитель гораздо жиже, соответственно капли меньше). Хорошо замешиваем получая однородную массу. Всё - у вас есть времени около часа (ну может чуть больше. Во всяком случае двигать, поправлять и т.п. можно в течении часа. Лучше заняться этим минут через 20-30, когда замес станет гуще от первоначального состояния, однако полностью отделять деталь уже нельзя, разрыв клеевого слоя недопустим). Нужно заметить, что чем больше отвердителя, тем быстрее время схватывания. Таким образом можно самостоятельно варьировать время полимеризации эпоксидки. Важно не переборщить отвердителя, ни в коем случае либо схватится моментально, либо вообще не высохнет. Полная полимеризация - 24 часа. Если замес густоват для работы, берём ацетон ЧДА (это самый чистый) и при помощи шприца капаем одну - две капли в замес. Тщательно перемешиваем. Сохнуть будет дольше, но зато станет жиже. Вот примерно такие пропорции. Это не чёткая инструкция, а просто руководство к действию. Лучше самостоятельно поэкспериментировать с пропорциями, отвердители могут быть разные, от разного производителя, разный "возраст" и т.п. Вот такие вот дела. Наверное завтра, а может и сегодня отпишусь по поводу "Ревеловского" клея. Там то-же особенности есть.
Канонир, если к дереву приклеивать метал эпоксидкой, и дерево в дальнейшем не окрашивается, то могут остаться пятна в случае "вылезания" клея из-под детали (это если переборщить). Дерево впитает смолу и всё - может пятно остаться. Это так, мысли в слух.

[SeRj]

Igmar, оч интересно!
Жду с нетерпением обзор по ревеловскому препарату!

[P_sergey]

По поводу http://www.germ.ru/obj3/0/0/176/
приклеивал им травленку к пластику, когда начал делать смывку маслом разведенном пиненом, лей как то размягчился и все отклеилось.

[SeRj]

P_sergey, бывает и такое !
В М-ХОББИ писали ещё, что супер клей "секунда" растворяется уайт-спиритом ! Будьте осторожны !

[SeRj]

Igmar, клеил сегодня ТАНКовские фигуры и в нескольких случах использовал разные способы приклейки.
В итоге, самое прочное место стыка обеспечилось смазыванием супермоментом обоих склеиваемых поверхностей.

[Войцехович]

Igmar, ещё раз гран мерси. Дерево кончно красится, это пушечные лафеты.Вс ё остальное принимаю к сведению. Работаю конечно со старой, знакомой эпоксидкой, ибо пробовал уже новомодные.А вот шины всё таки приклеил (прихватил) суперклеем. Сначала прмазал дерево как грунтовкой клеем, дал высохнуть и затем вторым слоем приклил.Затем гвоздики. Уж очень хочется побыстрее закончить артиллерию Петра. Впереди тачанка ждёт.

[Igmar]

P_sergey, скорее всего вы просто перелили пинен, а кол-во клея было невелико, вот и случилась такая неприятность.
SeRj, нет не так. Смазывать молекуляркой обе детали не не нужно. Прочность соединения получается хуже, толщина клеевого слоя увеличивается. Выше писалось об этом. Однако если вы используете эпоксидный или полиуретановый клей - нанесение клея на обе поверхности обязательно. Обязательно так-же обезжиривание и очень желательно прошкуривание (или создание шероховатости) по возможности.
И последняя часть марлезонского балета - Revell Contacta Liquid Special. Это самый неудобный клей в использовании (как в прочим и "Момент" Кристалл и ему подобные). Главное неудобство вызвано его "сопливостью". Состав из банки в чистом виде сложно применять для мелких деталей. Необходимо следить, чтоб нанесённый клей был свежим, если слишком подсох, приклеится плохо (это не Момент Кристалл, где нужно выдержать несколько минут, а потом прикладывать, тут порасторопней надо быть). Сложно так-же работать летом (ну имеется ввиду наша местная температура воздуха, например 32 градуса в тени и полный штиль), подсыхает быстро. Ещё один "недостаток" (в кавычках потому, что не для всех это считается недостатком) долгое высыхание, особенно в разбавленном виде. Однако без этого клея некоторые детали приклеить так, как нужно - просто невозможно. На форуме выкладывал фото винта для МиГ-3:
http://diorama.ru/forum/viewtopic.php?t ... start=5600
Вклеить лопасти в кок, в данном случае, возможно было только "Ревелловским" клеем. Молекулярка естественно не позволит, эпоксидку для такого случая, всё равно можно считать быстрым клеем. Благодаря длительной полимеризации этого продукта стало возможным точно и аккуратно выставить лопасти в одинаковом шаге и добиться симметрии во всех плоскостях. Это ещё одно и самое главное достоинство этого клея - на протяжении долгого времени детали можно двигать относительно друг-друга, ну в пределах разумного (естественно не разделяя из между собой, разрывать клеевой слой недопустимо). Сохло всё это дело около недели. Однако нужно заметить, что в данном случае немного переразбавил клей, вот поэтому такой долгий срок получился. Ну и для приклеивания прозрачных деталей данный продукт незаменим практически. Да, по идее можно и не прошкуривать, полировку приклеивает достойно, однако при работе с не зеркальными поверхностями, всё-таки лучше шкурнуть соединяемые стороны деталей. Есть ещё одно достоинство - излишки клея, ну переборщили например, прижали обе половины, а клей взял и вылез немножко, можно удалить через пару минут остриём зубочистки (желательно хорошо заострить). Поддеваем подсохшие неприятности и начинаем скатывать или стягивать (ну в общем попробуете и сами всё поймёте), важно это сделать вовремя, не раньше и не позже, иначе либо размажется, либо уже присохнет. Пробовать скатать можно минуты через три-пять и вот от этого времени отсчитываем ещё 5-7 минут - вот приблизительное время для успешного проведения данного действия. Это справедливо только для не впитывающих поверхностей и поверхностей не вступающих в химическую реакцию с клеем (на дереве и модельном полистироле такая операция может не получится). Пример на прикреплённом фото. Медный, двухсторонний переплёт фонаря крепко приклеился к полированному оргстеклу (фонарь вытянут из оргстекла, это не модельный полистирол). Излишки убирались вышеописанным способом.
Разбавлять Revell Contacta Liquid Special можно ацетоном или 64-любым растворителем по вкусу (но важно не переборщить). Вроде как всё - доклад закончил.