Зашел как то в модельный бутик, и увидел модели автомобилей в 72 масштабе от ICM, их известные Уралы. Достаточно аккуратные и неплохо собранные. До этого периода 72-й масштаб не нравился в корне, а тут запали в душу. Оказалось, что этот масштаб бывает очень даже неплох по качеству, чаще всего руки кривые у тех кто собирает. Даже в нете достойных работ очень мало. И вот всетаки решился попробовать.
Модель Украинской фирмы Ukraina Military – UM. Куплена за 250р. Для сравнения, Звездовский ГАЗ-ААА стоит 200р.
Упаковочная коробка выполнена из мягкого картона. Внутри лежало 5 рамок весьма приличных по качеству отливок, пакетик с пленкой для стекол, декалями и резиновыми покрышками на которых даже имеется маркировка завода, ну и инструкция. Очень понравилось исполнение инструкции. Все понятно, доходчиво, а главное есть даже рекомендации где что надо подточить надфилем из-за ограниченности литья и прочего, чего нет, скажем, в инструкциях того же ICM. На всех литниках есть буквенные и цифровые обозначения, что тоже является весьма удобным, хотя лично по мне так и отсутствие оных вовсе не так уж фатально.
Теперь об исполнении. Качество отливок, как я уже сказал, достаточно неплохое, облоя, можно сказать, что нет совсем, он, конечно, изредка встречается, но такой как у ДМЛ, легко устранимый. А вот некоторые детали содержат на своих плоскостях достаточно массивные следы толкателей, которые впрочем легко удаляемы. Сходу не понравилось исполнение колесных дисков. По замыслу разработчика они должны вращаться после сборки, не знаю для чего, но многие фирмы на своих 1:72, реализуют подобную возможность. На модели UM это реализовано следующим образом, часть диска с отверстиями для шпилек и ступицей дается отдельной деталью, благодаря чему резко теряется копийность. И если для передних колес это еще можно как то стерпеть, то на задних будет выглядеть очень чудовищно. Придется искать выход из данной ситуации. Особого деления на передние и задние диски в модели нет, просто они ставятся разными сторонами наружу, как в настоящем авто. Только вот, изнаночная сторона дисков почти на всех отливках содержит какие-то полоски, по всей видимости, следы разметки оставшиеся от мастер-модели. Очень впечатлил кузов, борта даны для ранней модификации, открывающимися во все три стороны, но с легкостью можно сделать и авто выпуска начального периода ВОВ и, в целом, кузов очень изящен, не страдает «толстокожестью» как большинство в 72-м масштабе. А вот тент в наборе совсем никудышный, его можно использовать только как оправку для изготовления нового, возни же с доделкой имеющегося очень много и того не стоит.
В целом модель вполне достойна того, чтоб быть купленной и собранной. Такими были мои первые впечатления от модели.
Приступил к сборке с основания кабины, которое выполнено заодно с крыльями и ужасно толсто. Крылья в передней части необходимо доработать надфилем. По возможности максимум утоньшений выполнил обычным канцелярским ножом, затем взял в руки надфиль. И вот тут то был сильно разочарован, пластик оказался чрезмерно мягким и по краю стал собираться в лохмотья. Складывалось впечатление, что надфиль не стачивал, а сплавлял часть пластмассы, которая собиралась по краю. Этим же страдает Roden-овский пластик, который просто невозможно сверлить с помощью электроинструмента, он сразу начинает «течь». Похожая ситуация складывалась и тут. После достаточно неприятной обработки и ошкуривания крылья приняли, не совсем идеально, но похожий вид.
Я планировал собрать грузовик довоенного выпуска, у которого крылья и радиатор окрашены в черный цвет, а кабина в зеленый. Поэтому следующим на свое место отправился радиатор. Обращу внимание, что все детали достаточно легко ложатся на свои места и имеют разного рода вырезы и шпеньки, для того чтоб не перепутать, но радиатор имеет характерный выступ снизу, который очень кстати встает на основание кабины, вот тут то и можно здорово «наколоться». Этот выступ на самом деле должен быть ниже, а на основание радиатор должен ложиться двумя овальными выпуклостями. Изначально я на это попался и, приложив боковинку капота, увидел чрезмерную высокость радиатора, пришлось отрывать радиатор и приклеивать его заново на свое место. Поэтому рекомендовал бы сначала основание кабины приклеивать к раме, а уж затем устанавливать радиатор. Далее занялся рамой. Тут проблем не возникло никаких. Все хорошо вставало на свои места, половинки двигателя имели огромные следы от литников со сторон соприкосновения, но это легкосрезаемо, тем более, как я уже сказал, пластик очень мягкий. Поддон движка имел некрасивую утяжину во всю длину. Залечил простым приклеиванием среза литника с последующим ошкуриванием. Поперечная балка с рессорой встала на свое место без нареканий, а вот задние рессоры огорчили. Во-первых, они не имели выемок крепления к раме, равно как и она не подразумевала намеков на их установку. А во-вторых, очень некрасивые разрывы в центральной их части непонятно что изображают. Мосты унифицированы, т.е. одинаковы как и на прототипе. Валы сделаны, на мой взгляд, толстоватыми с сильно упрощенными узлами крепления к мостам и коробке. В 99,9% авто снизу невидно, поэтому ничего не стал изменять. После вклейки на раму двигателя, задних поперечин и мостов с рессорами и балками, приклеил основание кабины с радиатором. Дуга с фарами в наборе выглядит просто ужасающе заменил ее проволокой диаметром 0,25мм. Обращу внимание, что в этой дуге проходили провода к фарам и сигналу, сама же дуга вставлялась в отверстия в крыльях и упиралась в кронштейны их крепления. Поэтому не стоит вклеивать проволоку уперев в крылья, а высверлить отверстия и пропустить ее в них и не нужно бояться того, что отверстия будут видны.
Затем приступил к сборке самой кабины. Боковинки капота с верхом и стойкой ветрового стекла склеиваются просто на ура, а вот с дверями пришлось повозиться. Чтобы они встали на свои места пришлось надфилем спрямлять боковины с ветровым стеклом. Затем дошла очередь задней части и крыши. Фигурная выштамповка-молдинг на прототипе сзади кабины идет дугообразно, тут же она прямая, переделать в принципе можно, но возиться не хотелось, оставил как есть. Переделать же можно следующим образом – двухкомпаненткой вдавить и использовать потом как форму, отлитую или запрессованную массу на грани пластичности изогнуть как надо и вклеить на место, предварительно сточив старую. После чего все это подверг окраски, раму с основанием кабины в черный цвет, кабину в защитный - khaki. Далее приступил к пошаговой сборке и окраски интерьера кабины. Руль, как и предлагалось в инструкции, обработал прямо на литнике. Два рычага дающихся в наборе непонятного назначения, т.е. один то точно рычаг переключения скоростей, а вот что обозначает второй непонятно. Если ручной тормоз, то выполнен он неправильно, если же рычаг демультипликатора, на что он вроде бы и похож, то приклеивается не на то место, где должен находиться. Для кого принципиально, рекомендую этот второй рычаг развернуть наоборот и приклеить его максимально близко к сидению, получится рычаг демультипликатора, который ставился на все ГАЗ-ААА, а на его место вклеиваем пулемет, на литниках он есть видимо унификация с БА, это будет «ручник», при желании можно более детально его проработать. Но после сборки в окна всего этого видно не будет, разве что если кто соберется конверсировать в авто военных лет выпуска с брезентовыми дверями. Была даже мысль вообще рычаги не клеить.
Затем дошла очередь до колес. Диски были срезаны с литников и поделены на передние и задние по степени наличия облоя и других дефектов. Затем с помощью сверел были высверлены отверстия для того, чтобы вклеить на свои места те части их, которые даются отдельно, назовем их «ступичными». Диаметр этих частей 3,4мм. Окончательные отверстия высверливал сверлом 3,3мм. Затем обмазывал изнутри клеем и вставлял на свои места ступичные части. На передних колесах они заглубляются в половину своей толщины, на задних же утапливаются в диск на половину его толщины. Я в задних колесах ошибся, вклеивал вровень. Затем диски были окрашены в черный цвет.
ВНИМАНИЕ! Эмалевая краска размягчает дающиеся в наборе резиновые покрышки, и на них вообще не сохнет, поэтому рекомендую использовать для окраски колес акрил. Он тоже сохнет очень долго. Идеальным было бы вообще не окрашивать, а лучше использовать колеса цельнолитые, из смолы например, но таких в природе не встречал. Стекла для авто даются контурами на пленке нанесенными лазерным принтером. Вырезать лобовое и заднее стекло нужно по внутренним краям, еще и изгиб лобового придется подрезать, боковые же стекла надо вырезать постоянно прикладывая их к местам. Я решил боковые не вклеивать, ограничился только передним и задним. После остекления собрал кабину в единое целое и вклеил на свое место. Рессоры «пдржавил» и приклеил колеса, предварительно укоротив направляющие и высверлив в них новые углубления. Дошла очередь до кузова. Поперечные бруски, те, что крепятся к раме, выполнены слишком высоковатыми, их необходимо сточить как раз по уровню нижних углублений, сделанный непонятно для чего. В остальном кузов собирается легко. Некоторое огорчение вызывают ящики для инструмента и домкрата, туда так и просятся травленые вставки. Сколько ни видел автомобилей, никогда кузов не смотрелся выкрашенным в один тон с кабиной, поэтому подверг его окраски другим оттенком зеленого – olive green. Это придало больше натуризма. Кузов пока на место не приклеивал. Настала пора фар и сигнала. Аккуратно срезал их с дуги. В сигнале высверлил углубление, подрезал всем «ножки» вклеил на места, окрасил в черный. Приклеил на место кузов. Заново изготовил зеркало из проволоки и кусочка торца литника. Получилось слишком крупное. После окраски тонировка и следы старения делались с помощью ПВА темперы. По окончании – пастель.
