Триумфальная арка

Обычно обзорные статьи о создании моделей и диорам заканчивают примерным подсчетом затраченных рабочих часов. Я же предпочитаю с этого начать. Итак, в общей сложности на работы потрачено около 2,5 месяцев. Разумеется, я имею в виду не 24 и не 8 рабочих часов в сутки – максимум 2-4, и далеко не каждый вечер (уверен, подавляющее большинство коллег-моделистов работает именно так). Это без учета модели танка Т-34, которая вот уже почти полтора года была готова, соответствующим образом «состарена» и лишь ждала очереди быть »вписанной» в диораму. Главная причина таких перебоев в рабочем графике – рождение дочери и связанные с этим заботы. Люди семейные меня легко поймут. Именно поэтому и пришлось забросить все в долгий ящик, а потом, понемногу возвращаясь к хобби, отказаться от использования разной агрессивной и дурно пахнущей химии, которую все мы так любим.В первую очередь это коснулось красок: вместо привычной эмали на растворителе 646 и масла на уайт-спирите или скипидаре пришлось осваивать водорастворимые акрил и темперу. Все приходилось делалось в цейтноте, какими-то урывками, как правило, поздно вечером. Поэтому, чтобы не испортить всю диораму одним неверным шагом, каждую технологическую операцию пришлось тщательно обдумывать. В итоге я открыл для себя несколько простых и эффективных решений, не требующих больших временных или материальных затрат.

Замысел

Перед началом работ над диорамой имелся танк Т-34/76 в полусмытом зимнем камуфляже. Это старая модель Tamiya (35049) с небольшими доработками: новая фара от Эльф, самодельные пулеметы и витые буксирные тросы из провода, наборные траки (Макет), поручни из проволоки, надгусеничные полки из алюминиевой фольги, металлическая сетка на крышке МТО, брезент из свинцовой фольги. Окрашена эмалями Tamiya, Testors, полусмытый зимний камуфляж — белый акрил Tamiya. Из доступных наборов фигур советской пехоты в зимней униформе были приобретены тамиевский же Russian Assault Infantry (35207) и новый (на тот момент) набор танкового десанта от Звезды (3544). Сцена закручивалась довольно банальная: солдаты едут на танке и прыгают с ходу в бой. Требовалось внести какую-то изюминку, чтобы: а) насколько возможно, доработать всем известные и легко узнаваемые фигуры, и б) добавив «антураж», создать оригинальную диораму вокруг привычных объектов. В итоге я не придумал ничего лучше, чем вписать танк и десантников в окружение из городских развалин. Но развалины тоже могут быть слишком стандартны — в Интернете я наблюдал, пожалуй, 3-4 диорамы с Т-34 и советской пехотой от Тамии, штурмующей разрушенные немецкие города. И тут на глаза попалась книжка знакомого профессора-историка, посвященная архитектуре старого Царевококшайска (так раньше назывался город Йошкар-Ола). Особенно запомнились почему-то тройные арочные ворота (большая арка в центре и две по бокам) в кирпичных оградах перед церквями и монастырями. Пришлось обратиться к специальной литературе, для чего был пролистан учебник по истории архитектуры в книжном магазине. В итоге я пришел к выводу, что такие постройки были если не «типовыми», то вполне типичными для провинциальных русских церквей 18-19вв. В этом я потом неоднократно убеждался, путешествуя и рассматривая достопримечательности в городах Поволжья. Полагаю, что такая архитектура могла сохраниться и в западных областях России, попавших в годы войны под немецкую оккупацию. Итак, решено было сделать кусок церковной ограды — причем самый заметный и красивый кусок — главную арку ворот. В церквях и монастырях, частью разоренных и разрушенных еще советской властью, немцами часто устраивались штабы, укрепленные пункты, склады и прочие военные объекты. Так что штурм, показанный на диораме, вполне мог иметь место.

Основание

В свое время один хороший друг сделал по моей просьбе на фрезерном станке несколько (жадность!!) рам из дубового профиля разных размеров, специально для оснований диорам. В принципе, для этой цели уместны и более дешевые породы дерева (сосна, береза), и пластик, и ДСП — важно лишь, чтобы после обработки основание смотрелось аккуратно, иначе обрамление из грубо обработанного штапика испортит любое произведение. Деревянную раму я зашкурил и выкрасил водной морилкой под орех. Обычно я не лакирую обрамление основания — на мой взгляд, глянцевый блеск несколько отвлекает от созерцания самой диорамы. Вместо лака я покрываю дерево самопальной восковой мастикой — втираю кусочком сукна размоченный в скипидаре воск (обычную церковную свечку). Получается приятный приглушенный полуматовый блеск. В раму (в сечении она смотрится как перевернутая «Г») вставлена пластина оргалита, на которую приклеен пенопласт. Поскольку »рельеф местности» на диораме предполагал наличие небольшого подъема (так выигрышнее смотрится танк), то с одного конца высоту пришлось наращивать дополнительными слоями пенопласта. Торцы основания (там, где пенопласт возвышается над деревянной рамой) оклеил полосами из черной пластиковой ленты. Она так и называется — торцовая лента, предназначена для отделки торцов на пластиковой и ламинированной мебели и продается в хозяйственных магазинах.

Арка

Пожалуй, самый привлекающий внимание объект. Не знаю, существовал ли прототип изображенных в диораме ворот в действительности, я сделал несколько набросков-зарисовок по фотографиям, и пришел к некоему усредненному варианту с типовым декором в русском стиле из рельефной кирпичной кладки. Зарисовал на миллиметровой бумаге ворота в их полном (не разрушенном) виде в масштабе 1:35. Долго размышлял над тем, как сделать такую объемную конструкцию достаточно легкой по весу и технологичной в изготовлении. Перебрав известные способы, отказался от литья из гипса в контрформы и от резьбы по упрощенным алебастровым отливкам-болванкам. У меня был опыт работы с полимерными скульптурными массами, и как раз имелся небольшой запас «Пластики» питерского производства, но на задуманные массивные руины его бы явно не хватило.Решился на эксперимент. Сначала определил контуры арки, которая должна стоять в диораме, для чего «отсек» якобы обвалившиеся при взрывах и обстрелах части, оставив лишь основной массив центрального и часть бокового проема. Вырезал из миллиметровки шаблон, по которому раскроил штук 20-25 ему подобных, но уже из толстого упаковочного картона (с воздушной гофрированной прослойкой). Склеил на ПВА пакет из картонных шаблонов, выдержав его до полного высыхания под прессом из толстых книг. В итоге получил прочную и легкую по весу заготовку арки для последующей обработки. Обработка эта заключалась в выполнении рельефа кирпичной кладки. Теперь «Пластики» уходило совсем не так много. Кратко остановлюсь на свойствах этого материала. Это не аналог знакомого многим моделистам «Миллипута» или других подобных двухкомпонентных эпоксидных шпатлевок и скульптурных масс. Производитель дает своему товару английское название Polimer clay, или полимерная глина, из известных в мире марок наш продукт ближе к скульптурным массам типа «Скалпи». Основной принцип работы с такими массами состоит в том, что они лепятся как обычный пластилин или глина, но после термообработки (нагревании в духовке до 130? С в течение 8-20 мин.) приобретают твердость, свойственную обычным полимерным пластикам. Твердую пластику можно резать, шкурить, сверлить как обычную пластмассу, правда, она более хрупкая, чем привычный полистирол. Достоинство в том, что термообработку одного изделия можно производить несколько раз, постепенно добавляя лепкой новые детали. Также просто и исправить недостатки, срезав неудачные куски с твердой детали и вылепив новые. Таким образом, это идеальный материал для скульптуры и макетирования. Я давно приноровился делать из «Пластики» различные детали, не требующие сложной инженерной работы, прежде всего элементы фигур (сменные головные уборы, вещмешки, скатки и пр.). «Пластика» обладает хорошей «липучестью» — примерно как у пластилина или даже выше, потому обмазать картонную болванку ровным слоем не составляет труда. Проще полностью выполнить рельеф на одной, а потом на другой стороне арки. Выравнивать покрытие и сглаживать следы от пальцев рук можно, к примеру, металлической линейкой или шпателем. Так же, по линейке, тщательно размечается и наносится иглой рисунок кладки. После того, как затвердел после нагревания первый базовый слой «кирпича», его необходимо обработать механически, зачистив поверхность скребком — ножом или бритвенным лезвием. Очень хорошим подспорьем стал набор стамесочек для резьбы по дереву. Так же, по твердому покрытию, можно углубить рисунок кладки, сделать кое-где сколы и трещины.Затем выполняется рисунок рельефа, для чего тонко раскатанные «колбаски» «Пластики» прилепляются на места, где должна быть вылеплена новая кладка. С орнаментом решил не мудрить: обычные «зубчики» и православный крест, примерно такой, какой не раз встречал в декоре кирпичных храмовых построек. Необходимо обеспечить надежное сцепление новых деталей с твердой «Пластикой», иначе после термообработки все великолепие может раскрошиться. После нагревания вновь вылепленные детали рельефа обрабатываются инструментами, как было описано выше. Закончив полностью кладку на одной стороне арки, выполняем то же самое и в том же порядке на другой стороне. Окрашивал развалины таким образом, чтобы в итоге получилось наибольшее сходство с прототипом. Сначала придал всему изделию цвет красного кирпича. Обратите внимание, кирпич прошлых столетий — это вам не современный суррогат, и цвет у него был гораздо темнее, ближе к малиново-коричневому, а не оранжевому. Связку из раствора прорисовывать не стал — мои ворота были когда-то побелены, а значит, побелка забила все пазы и щели. «Побелку» развалин выполнял в технике «сухой кисти«, аккуратно, по касательной покрывая нетронутые участки поверхности. При этом добавлял к собственно белилам изрядное количество зубного порошка. Необходимо следить, чтобы побелка не касалась выбоин и сколов, где кирпич мог обнажиться под воздействием пуль и осколков. Кровля на воротах сделана из листов «железа» — алюминиевой фольги из-под тюбика от зубной пасты. Стыки листов выполнены так, как это делается на прототипах, или реальных кровлях. Цвет краски выбран стандартный — бледно-зеленый, под благородную патину дорогого и малодоступного покрытия из медного листа (это практикуется и сейчас). Для пущего реализма при окраске кровли добавил потеки ржавчины (темпера и тертая пастель бурых оттенков) и мелкие сколы (графитовым стержнем). Чтобы вся остальная арка не выглядела чересчур рафинированно-белой, немного подкоптил ее в пламени свечи: получаются довольно натуралистичные следы «языков пламени». «Пластика» не боится огня, но главное не перестараться и вовремя остановиться, иначе вместо белокаменной ограды получим закопченную печку.

Люди на броне

В диораме всего 7 фигур. Помнится, где-то читал, что чуть ли ни каноническим считается именно нечетное количество персонажей в композиции. Не знаю, но «что-то в этом естьl». Как указал выше, «великолепная семерка» была подобрана из наборов Tamiya и Звезды, при этом руководствовался желанием свести вместе фигуры в зимней форме одежды, но в разной экипировке. Поэтому остановился на миниатюрах, изображающих солдат в ватниках и шинелях. Вот только с оружием и амуницией необходимо все же внести единые стандарты, поскольку у разных фирм размеры одних и тех же предметов снаряжения могут существенно различаться. Вся «навеска» — подсумки, фляги, противогазные и гранатные сумки и пр. — из японского набора. Оружие оттуда же, за исключением ППШ у передового стрелка, он вооружен изделием от Звезды, на мой взгляд, более копийным, хотя бы по причине наличия перфорации со всех сторон кожуха ствола. У тамиевских автоматов такая перфорация есть только по бокам, отчего при виде сверху или снизу они выглядят этакими стальными брусками или дубинами. А вот к «Дегтярю» от Tamiya претензий не возникло, у Звездs же пулемет отлит заметно грубее. Все оружие снабжено ремнями из полосок свинцовой фольги. Шлемы взял из набора Tamiya, а ушанки некоторым бойцам пришлось сделать самому из той же «Пластики»: у японцев они получились ну очень миниатюрно-округлыми, я оставил лишь одну исходную шапку у сидящего на корме танка бойца. Одному из солдат (готовящемуся к прыжку назад) заменил голову на более реалистичную физиономию из какого-то набора ICM. Окрашивал фигуры художественными акриловыми красками Daler Rowney. Они более подходят для классической живописи, чем для росписи фигур, поскольку по сравнению с эмалями дают более толстый слой покрытия. Но при аккуратном исполнении это совершенно незаметно. Хуже то, что обычные художественные краски придают покрытию полуглянцевый блеск, который допустим при имитации дерева прикладов оружия, кожаной амуниции, но портит все остальное. Обмундирование должно быть матовым! Я решил эту проблему, воспользовавшись отличной акриловой краской Vallejo — матовой белой. Просто добавлял ее при смешении всех остальных оттенков защитного, серого и пр., тем более, что все эти цвета так или иначе нуждаются в т.н. масштабном осветлении. У красок Vallejo отличная укрывистость и очень матовая основа, так что с предательским блеском было покончено. Лица окрашивал одним из многочисленных оттенков телесного из гаммы Vallejo, тонировал методом лессировки (наложения многих полупрозрачных слоев) жидко разведенной на воде акриловой и темперной краской, стараясь выделить черты лица, прописать заросшие щетиной скулы и подбородки. Уже окрашенные фигуры подверг боевому износу и старению, подобно тому, как это делается с моделями техники — запылил, запачкал обмундирование — все при помощи пастельных мелков и «грязных» акриловых смесей. Оружие и стальные шлемы легко подвергаются такому старению при помощи графитового стержня от простого карандаша — берите мягкий стержень наиболее светлого, серебряного оттенка, и слегка обозначьте потертости и обдиры на гранях и выступающих деталях. И снова важно вовремя остановиться, уловить грань, где кончается натуралистичное, и начинается попросту некрасивое.

По местам стоять

Люди, уже видевшие готовую диораму, попеняли, что с инженерной точки зрения мое архитектурное сооружение не выдерживает критики, потому как прототип такой развалины (если бы он существовал в природе) не выдержал бы собственного веса — давление на единственную оставшуюся опору слишком велико. Да и сама модель арки, будучи поставленной на основание диорамы, сама по себе не устоит. Нужен фундамент, а в нашем случае — приспособление, чтобы руины встали и стояли на положенном им месте. Для этого в основании диорамы было проделано сквозное отверстие, куда я вогнал (снизу — острием вверх) самый длинный и толстый железный мебельный шуруп-саморез, какой смог найти. Установив арку на выход острия шурупа, я наметил и проделал иглой в торце картонной болванки отверстие под шуруп. После этого вкрутил шуруп сквозь основание в низ опоры ворот и соединил всю конструкцию. При этом шуруп выполняет функцию несущей опоры и противовеса. Держится все сооружение на удивление прочно: я вращал основание диорамы в сборе с прикрученной аркой вокруг всех возможных осей — никакого негативного эффекта это не возымело. Танк расположил немного не посередине, это все же не модель на подставке, а художественная композиция со своими законами, среди которых асимметрия играет не последнюю роль. Уже на этом этапе нужно учесть, где будут размещены крупные обломки развалин и кучи битого кирпича, по которым реальный танк вряд ли пройдет. Настало время размещать фигуры. Я использую традиционный способ: в ступни ног фигурок вплавляю разогретые на пламени свечи острия булавок. Если материалом для основания служит пенопласт, никаких проблем с расстановкой не возникает. Но для того, чтобы зафиксировать фигуры в динамичных позах на танке, приходится заранее намечать и проделывать посадочные отверстия под булавки. Так, прыгающему с левого борта бойцу в шинели и каске пришлось вогнать булавку в ладонь правой руки, а крепежное отверстие проделать в бревне самовытаскивания. Все эти дырочки, конечно, идут в ущерб копийности модели, но если вы демонстрируете танк исключительно вместе с фигурами, ничего страшного нет. Фигуры сидящих солдат можно закрепить на капельках ПВА. Я расположил бойцов в основном на корме танка и вокруг нее — там, где и положено быть десанту, после многих попыток остановившись на варианте, при котором бойцы «веерообразно» прыгают с брони. Пара фигур (бегущий пулеметчик и пробирающийся по руинам автоматчик) была вынесена на «открытую местность». Вся толпа в сборе была «применена к местности» вместе с танком. Поначалу я решил было оживить танк и развернуть башню в положение «на 2 часа» для стрельбы на ходу. Однако умные люди подсказали, что в таком случае десант сильно посекло бы пороховыми газами от выстрела. Кроме того, вариант с башней в обычном положении смотрелся динамичней, напористей. Потому мудрить не стал.

Все поломано, побито…

Наконец, для окончательного оформления всей сцены необходимо было добавить соответствующий антураж, природный и рукотворный. Прежде всего приступил к земельным работам, выполнив «нечернозем» из замешанной на ПВА сухой заварки из спитых чайных пакетиков. Эту адскую смесь можно подкрасить черным, тогда при высыхании получается корка натурально-землистого цвета. Снег — также ничего нового, смесь пищевой соды на ПВА. Разве что сейчас мы изображаем весну, а значит и снег лежит в низинках, грязный и подтаявший. Для того, чтобы имитировать такой подтаявший снежок, лучше использовать уже не соду, а сахарную пудру, аккуратно посыпая смоченные раствором ПВА участки. Развалины ворот, лежащие на земле, сделаны из «Пластики» и раскрашены точно так же, как и сама арка ворот. Сложнее с деревянными деталями: заготовки ломаных и горелых досок и балок выполнены из палочек для мороженого (идеальный и бесплатный материал!). Дерево выморено серой акриловой краской, именно такой цвет имеет старая древесина, стоит просто взглянуть на ветхие бревенчатые дома или дощатые заборы. Но если старая доска ломается, то на изломе обнажается светлое дерево, поэтому крошить и ломать все эти перекрытия и штакетник лучше уже после нанесения морилки. Для имитации горелой древесины мало просто отжечь ваши доски-палочки в пламени свечи или зажигалки. Отожженный участок все же лучше еще раз закрасить черной матовой краской и нанести светло-серые, почти белесые трещинки от образовавшегося угля. Все деревянные детали закреплены на ПВА, за исключением нескольких крупных торчащих досок, которые скреплены с руинами на растворе алебастра. Деревянный лом я располагал так, чтобы зрительно подчеркнуть динамику картины и выделить некоторые ракурсы — танк, фронтальную фигуру автоматчика — в форме «взрыва», или «веера». Несколько обломков досок зацепил и на гусеницы танка.Кирпичный лом сделан из «Пластики», здесь важно не забыть испачкать кирпичи имитацией цементного раствора (жидким подкрашенным раствором алебастра). Для имитации кирпичного лома отобрал несколько фракций мелкого, среднего и грубого помола натуральной кирпичной и цементной крошки. Все это в разных пропорциях (гуще там, где ближе к развалинам) высевалось на смоченную ПВА поверхность. По высыхании излишки сметаются мягкой кистью или просто сдуваются. Для полноты картины уличного боя добавил несколько «говорящих» деталей: тележное колесо из какого-то старого пластикового набора диорамных аксессуаров, сорванные с кровли листы железа (фольга), ржавую бочку. Сбитые вывески и указатели немецких оккупационных властей («Штаб перехвата», «Рота пропаганды», «Пункт гужевого транспорта» и т.п.) нарисованы акриловой краской от руки на кусочках деревянного шпона. Эскизами для них послужили фотографии реальных образцов из различных документальных книг о войне.

После размещения и фиксации всех элементов диорамы еще раз проинспектировал и оценил целостность композиции. В ходе доводок был добавлен подтаявший снег на кровле арки и груде развалин, больше мусора и кирпичной крошки на траках гусениц. Не все меня удовлетворило полностью, но, как мне кажется, каждая новая работа должна быть хоть в чем-то сильнее предыдущей. В этой диораме я впервые опробовал многие новые для себя технологические приемы, и действительно постарался «выжать» все, что можно из известных и доступных наборов. (Неужели пора переходить на резин-киты с травленкой?...) Хочу поблагодарить всех друзей и коллег с diorama.ru за добрые советы и поддержку, и за критические замечания и комментарии. Все это в равной степени важно для творческого роста! Буду рад ответить на вопросы по этой статье, если что-то осталось нераскрытым или непонятным.